Мы работаем строго по СП 71.13330.2017 — это свод правил, регламентирующий качество отделки в России. Рассказываем простым языком, что по этому документу обязаны делать профессиональные строители, но о чем часто умалчивают, чтобы сэкономить время.

Этап 1. Стена не терпит приближения: проверка основания

Ни один мастер не имеет права браться за шпатель, пока не проверит стену. И речь не о том, чтобы просто постучать. По нормативам (пункт 7.2.1) мы обязаны провести целый техосмотр поверхности.

Представьте, что стена — это паспорт, а мы ставим штамп «годен к работе». Проверяем пять параметров:

1. Инородные тела. На стене не должно быть ничего лишнего: пятен масла (опалубочная смазка), брызг старого раствора, сажи или высолов (белых пятен). Если это есть — штукатурка просто не схватится или проступят пятна. Решение: сбить, счистить металлической щеткой, иногда даже пескоструем.
2. Пыль. Кажется мелочью? Проведите рукой по стене. Если ладонь серая — грунтовка превратится в корку и отвалится вместе со штукатуркой. Стена должна быть чистой, как посуда перед готовкой.
3. Прочность. Берем металлический шпатель и с усилием царапаем стену. Если она сыплется, осыпается, как песочное печенье — это беда. Такое основание называют «слабым». По закону (ссылка на ГС-3 из таблицы 7.1) его нужно либо чистить до прочного слоя, либо обрабатывать специальным укрепляющим грунтом глубокого проникновения. Если этого не сделать, стена просто "съест" всю влагу из раствора, и он потрескается.
4. Впитываемость. Самый хитрый тест. Мы смачиваем стену водой. Ждем 2 минуты. Если вода скатывается ручьем, а стена осталась темной и блестит — значит, на ней есть жир или гидрофобизатор (вещества, отталкивающие воду). Штукатурка к такой стене не прилипнет. Если вода впиталась мгновенно, как в губку — стена "выпьет" всю влагу из раствора, и он не наберет прочность.
5. Влажность. Меряем специальным прибором — влагомером. Норма — не более 5%. Если стена мокрая (особенно актуально для новостроек), штукатурить нельзя. Летом такой стене дают сохнуть минимум месяц, зимой — до двух месяцев.

Этап 2. Секретное оружие: выбор грунтовки

После проверки мы не просто «мажем грунтовкой», а выбираем состав по таблице 7.1, как по навигатору. От этого зависит, ляжет ли штукатурка намертво или отвалится кусками.

• Кирпич, газоблоки, пеноблоки. Это сильно впитывающие основания. Согласно п. 7.2.3, их нужно обрабатывать составом ГС-1. Это грунтовка, которая снижает впитываемость. Она не дает стене высасывать воду из штукатурки, позволяя раствору высохнуть равномерно и набрать прочность, как и задумано химиками на заводе.
• Разнородные стены. Бывает, часть стены из бетона, часть из кирпича. Впитывают они по-разному. Если плюнуть на это и начать штукатурить, финиш ляжет пятнами. Поэтому по п. 7.2.4 такие участки обрабатывают ГС-2 — это грунт, который выравнивает впитывающую способность всей плоскости.
• Гладкий бетон. Это монолит. Он гладкий и ничего не впитывает. Если намазать на него обычный раствор, он сползет своей тяжестью или отвалится при первом перепаде температур. Тут нужна тяжелая артиллерия: по п. 7.2.5 бетон обрабатывают ГС-4 (знаменитый «бетоноконтакт») или делают набрызг — жидкий слой цемента, который создает шероховатость.

Этап 3. Сетка: когда нужна броня

Дальше в игру вступает штукатурная сетка. Многие думают, что она нужна всегда. Но по правилам (таблица 7.3) — только в определенных случаях.

• Тканая металлическая сетка — для тонких фасадных штукатурок до 30 мм.
• Рабица или сварная сетка — для толстых слоев (до 50 мм) на больших фасадах или в местах, где дом может давать усадку (новостройки).
• Стеклосетка — для армирования базового слоя в системах утепления фасадов.
• Гипсовая штукатурка внутри помещений. Пункт 7.2.7 допускает работать вообще без сетки. Но есть нюанс: если штукатурим потолок слоем больше 2 см — сетка ставится обязательно. А если стыкуем гипсокартон с бетоном — армируем стеклосеткой, чтобы в месте стыка не пошла трещина.

Этап 4. Маяки: лайфхак для ровных стен

Чтобы стена была идеально вертикальной, мы ставим маяки (п. 7.2.10). Это такие направляющие профили.

Важный момент: если штукатурка цементная, нельзя фиксировать маяки гипсом или алебастром. Гипс боится влаги и расширяется. Цементная смесь вступит с ним в реакцию, и в этом месте пойдет трещина. Крепим маяки только на ту же смесь, которой работаем, или на специальный быстрозастывающий цемент.

И еще один секрет, прописанный в п. 7.2.11: после того, как штукатурка схватилась, маяки нужно удалить. Почему? Металл со временем ржавеет, и ржавчина может проступить даже через обои или краску. После удаления штробы заделывают той же штукатуркой.

Этап 5. Качество: на что смотреть при приемке

Самый волнительный момент — проверка работы. По таблице 7.4 есть четкие критерии, и они делятся на три класса: простая, улучшенная и высококачественная штукатурка.

• Простая (для подсобных помещений). Допускаются перепады до 3 мм на метр высоты.
• Улучшенная (стандарт для жилья). Строже: не более 2 мм на метр.
• Высококачественная (под покраску или венецианку). Идеальная геометрия: отклонение всего 0,5 мм на метр высоты!

При проверке мы берем правило (длинную рейку) и прикладываем к стене в разных направлениях. Зазоры между рейкой и стеной не должны превышать эти цифры. Также проверяем откосы — их ширина по проекту должна совпадать с реальностью с погрешностью не более 2-3 мм.

Резюме

Штукатурка — это не просто «обмазать стену». Это сложный технологический процесс, описанный в десятках страниц нормативной документации.

• Проигнорировать очистку от пыли? Получите отслоение.
• Сэкономить на правильной грунтовке? Получите трещины или пятна.
• Забыть удалить маяки? Получите ржавые полосы на обоях.

Когда вы нанимаете строителей, вы имеете право требовать исполнения этих норм. Это не просто чья-то прихоть, а требования СП 71.13330.2017, которые обеспечивают долговечность и красоту вашего ремонта.

Мы в MONOREMONT] работаем строго по этому стандарту. Для нас это не просто свод правил, а инструкция к действию, которая гарантирует, что ремонт простоит долго и вы будете им гордиться.